Pārgājieni Dienvidamerikā, Pārgājiens Mākoņos - Ārā

2024 Autors: Francis Oldridge | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-16 20:41

Pirmā diena kopumā noritēja labi, neskatoties uz karstumu un mitrumu, kas ir sagaidāms, kad kāds dodas pārgājienos pa lietus mežu, kas atrodas dažus desmitus jūdžu attālumā no Dienvidamerikas Karību jūras piekrastes. Tomēr neapmierinātībai bija viens konsekvents iemesls: stāvā, grambuļotā, netīrumu taka pavadīja tikpat daudz laika, kamēr gāja lejā, tāpat kā augšup, un, kā zina jebkurš alpīnists, katrs solis, ko jūs tagad veicat, nozīmē pakāpties tālāk pa ceļu. Piešķirts fakts, ka bija jāveic daudz augšupejošu soļu, nebija pārsteigums: mēs devāmies pārgājienos uz vairāku svēto ezeru pusi, kas atrodas zem Pico Cristobal Colón un Pico Simón Bolívar, augstākajiem kalniem Colombi valstī (aptuveni 18 700 pēdu augstumā). katrs - patiesībā paliek neskaidrs, kurš kalns patiesībā ir garāks).

Grupā bijām desmit cilvēki, ieskaitot Marku un Faithu, Stipruma direktoru no ColumbiSportswear, trīs cilvēku video / fotografēšanas komandu (tas ir Tailers, Kams un Neits, FYI), Gregu un Džulianu, mūsu bijušo pat un Kolumbijas vietējie ražotāji un divi citi kungi, kas vietējā Kogi ieskatiem un attiecību aizsardzībai, kurus daži viņu cilts pārstāvji ir izveidojuši ar nepiederīgajiem, paliks nenosaukti. (Viens no minētajiem vīriešiem ir dzimtā valoda, otrs bāls eiropietis, kurš stāv ap 6'6 collām un gandrīz komiskā tablo stāvēja virs druknajiem pamatiedzīvotājiem.) Mums bija arī vairāki vietējie iedzīvotāji, kuri ceļoja netālu no mums, kaut arī ne kopā ar mums, bet vadīja komandu mūļu, kas pārvadāja pienācīgu daļu no mūsu rīkiem. (Mūļi ir neapdziedāti kalnu varoņi, kas viegli veic īsas, nodevīgas takas, pat ja tie ir piekrauti ar simts mārciņām vai vairāk. Mūsu gadījumā viņi mūs izglāba no visa, sākot no rezerves baterijām līdz teltīm, līdz vairāku dienu devām., lai gan lielākā daļa no mums joprojām lielāko daļu aprīkojuma nēsāja uz muguras.)

Kas attiecas uz to, ko es darīju šajā konkrētajā SierrNevadde SantMarta posmā, izolētā kalnu grēdā netālu no Kolumbijas ziemeļu krasta, es biju tur, lai par to ierakstītu un rakstītu. Un, kaut arī es vēlos, lai manas piezīmes par pārgājiena pirmo dienu un atmiņas būtu koncentrētas uz daudzajām dzirkstošajām straumēm, kurām šķērsojām, tālu virsotņu ieskati, kas pamanīti caur blīvā meža atverēm vai uz svaigiem banāniem, smaržīgiem kafijas ziediem vai meža ogas, kas aug visā takā, dienu noteica lietus.

Kad nokrišņi sākas Kolumbijas lietus mežā, tas ir nerimstošs. Debesis saglabājās skaidras gandrīz visu astoņu stundu ilgo pārgājienu, bet pusdienas pēcpusdienā mākoņi iekustējās. Blīvajā nojumē sāka smidzināt smidzinošs lietus, un sākumā es priecājos par nelieliem nokrišņiem, jo tas palīdzēja mani atvēsināt un pat notīriet dažus sviedrus, kas klāj katru ķermeņa centimetru. Negribēdams apturēt savu progresu uz priekšu, jo zināju, ka dienas pārgājiens drīz ir tuvu beigām, es pieļāvu kļūdu, neuzvelkot lieliskos lietus piederumus, kas man bija turpat, manā iepakojumā, pat ja nokrišņi virzījās no lietus līdz lietum. Es tik un tā jau biju būtībā iemērcies ar sviedriem un nelielu lietu, un, godīgi sakot, es nevarēju būt kļuvis daudz mitrāks, tad kāda bija jēga? Ko es neapzinājos līdz pat pārāk vēlam, bija tas, cik daudz ūdens saļima manās kājās un zābakos. Mani uzticamie Asolo pārgājienu zābaki ir mani nesuši pāri laukakmeņiem, pāri ledājiem, strautiem un purviem, kā arī bezgalīgām taku jūdzēm. Tie ir droši ūdensizturīgi, un šeit tas izrādījās problēma: kad tas bija piepildīts ar ūdeni, ūdenim vairs nebija kur iet.

Tāpēc pirmās dienas pēdējo stundu pavadīju samērcēts, slīdot apkārt smagajos, samērcētajos zābakos un klupdams augšup un lejup pa stāvām takām, kas tagad brīvi plūst ar dubļiem. Kā atzīmēts manā žurnālā, “es biju noskaņots.”

Jūtīgi pret mūsu saimniekiem man jāizlaiž lielākā daļa nākamā vakara un nākamās dienas detaļu, kuru laikā mūs viņu ciematā uzņēma Kogi (un barojām pārāk labi). Es tomēr teikšu dažas lietas: viņu mājas ir fantastiski labi izveidotas; nav tikai primitīvu būdiņu, tās ir izturīgas, apļveida mājas. Mājokļi uz zemes izlej lietus ūdeni, kā arī jebkuru šīfera, dakstiņu vai jumta jumtu, un austās sienas aptur pūtošo vēju. Kogi ciematā, tāpat kā uz takām, kas vijas pa džungļiem un kalnos augšup un lejup, jūs regulāri redzēsiet bērnus, kas nes mačetes (bieži ar asmeņiem, kas atbilst augumam) un ved apkārt mājlopiem vai pilnībā izaugušiem mūļiem. Sievietes parasti ir basām kājām, savukārt daži vīrieši valkā melnus lietus zābakus. Kogi regulāri smaida viens otram un mazliet retāk smaida nepiederošajiem. Tie lielākoties ir neaptverami, taču rada zināmu negribīgu laipnības sajūtu - jā, tā ir acīmredzama pretruna, taču ikviens, kurš pavadījis laiku kopā ar šiem cilvēkiem, apzināti pamāj ar galvu par šo aprakstu un var maigi murmināt “Mmmmmm”, ko Kogi izdod nepieņemamo skaņu. atbildot uz gandrīz visu un visu, ko teicis kāds no viņu cilts ārpuses.

Viņi arī gatavo visvairāk apbrīnojamos rīsus, ko es vai kāds cits no komandas esmu ēdis. Man nav ideju, kā viņi to dara; tie ir tikai baltie rīsi, kas sagatavoti masīvā metāla katlā un vārīti virs atklātas liesmas, bet sasodīti, ja tie nebija visgatavāk pagatavotie, aromātiskākie rīsi, kādu esmu baudījis. (Pēc stundām ilgas pārgājiena izveidojies izsalkuma bads, iespējams, spēlēja lomu, bet tikai atbalstīja to.)

Vēl viena lieta, kas bija paredzēta dienā bez takas, bija tikai pietiekami daudz laika, lai es varētu pilnībā nosusināt zābakus, tāpēc, kad mēs devāmies ceļā neilgi pēc rītausmas - tajā laikā skaidra, kraukšķīga rītausma -, es atkal biju labā noskaņojumā un ar sausu aprīkojumu. Kā rīta tenora pierādījumu es atkal citēšu tieši no sava žurnāla:

“Pārtraukums paradīzē. Skaidrs, kaskādains ūdenskritums, mandarīni un augļiem smagi guavti, ēna no kalniem un kokvilnas pūšamie mākoņi, kā arī tālumā redzamās augstākās palmas pasaulē.”

Mūsu otrā diena bija gara, cieta lode, ar augstuma pieaugumu vairāk nekā 5600 pēdas un reģistrētu krietni vairāk nekā divdesmit kilometru distanci, taču pārgājiena laikā lietus izturēja, un grupa tika apstrādāta ar daudzām plašām, atklātām tuvējo mežu kalnu ainavām; mēs arī saņēmām pirmos ieskatus tālajās akmeņainajās virsotnēs, uz kurām mēs devāmies. Trešās dienas nepatikšanas sākās tikai pēc tam, kad mūsu teltis tika uzceltas un mēs visi ērti sēdējām un baudījām maltīti. Dzimtā būdā, kur bija sapulcējušies daudzi no komandas, ieradās Marks ar sprāgstvielām, kas lidoja par viņa telti, kuru bija iemērcis tikko sākušais lietus. Man ienāca prātā, ka es izmantoju tā paša zīmola teltis, un es skrēju no būdas caur lietu, lai uzzinātu, ka, protams, mana telts aktīvi piepildījās ar ūdeni, un liela daļa iekšējā aprīkojuma jau bija izmirkuši. Ar Džuliana palīdzību es iemetu drēbes, guļammaisu, paku un citas sīkas lietas teltī. Mans skaņu reģistrators bija sabojāts, mans operators tika saudzēts, un apmēram puse no mana apģērba un citiem piederumiem bija mitra. Nāk ilgāks pārskats, kas koncentrēsies uz šo nelaimi, tāpēc pagaidām pietiek pateikt, ka es nebiju pluss. Par laimi Kogi būda netālu no mūsu kempinga bija labāk izgatavota nekā mana telts, tāpēc tieši tur es un vairāki citi nometīsimies pa nakti.

Nākamajā dienā taka beidzot atstāja mežu un nokļuva SierrNevadde SantMartmountains augstākajos posmos. Sulīgi zaļā lapotne deva vietu savītiem, retiem kokiem, zemu augošu dzeltenām zālēm un atklāja laukakmeņus un akmeņus, kurus mazākā augstumā vienmēr klāja flora. Šajā dienā mūsu pārgājiens bija īsāks, lai gan, tā kā tas beidzās virs 12 000 pēdu augstumā, mēs visi bijām nolietojušies un gatavi atpūtai, kad ienācām mazajā salonā, kas nākamās divas dienas būs mūsu mājas. Šī šaubas sastāvēja no mazu būdiņu pāra, ko ieskauj akmens mūris, un kas bija paredzēti, lai nepieļautu, ka klejojošie liellopi patērē mazdārziņu. Koka dūmu smarža vienmēr bija jūtama, un augstu virs Alpu ielejas akmens sienām Andu kondori slinki lidinājās, un to milzīgais spārnu platums bija jūtams tikai tad, kad saprata, ka putni ir viegli piecsimt pēdu augstāk, ja ne vairāk. Netālu no krēslas ieleju piepildīja migla un mākoņi, bet tajā naktī nelija lietus.

Nākamā diena, mūsu pēdējā augšupejas / virzības diena, sākās ar Alpu iesākumu: mēs bijām ceļā vairākas stundas pirms saullēkta, ceļš izgaismojās, pateicoties skaidru debesu un pilnmēness saplūšanai - un, ja nepieciešams, galvenajiem lukturiem. Tā kā manā iepakojumā bija pēc iespējas mazāk pārnesumu (rezerves zeķes, siltuma kārtas, liels nazis utt.), Es jutos viegls un veikls, neskatoties uz augstumu un salto gaisu. Kalnu augšējā daļa mēdz uzmundrinoši ietekmēt mani un daudzus, un pārgājieni pa saullēktu šo sajūtu tikai pastiprināja. Stundā pēc saullēkta es sasniedzu pirmo no augstkalnu ezeriem, kas ir svēti vietējām ciltīm un kurus reti redz nepiederīgie. Komanda pulcējās pie otrā ezera - 14 600 + pēdu augstumā - pusdienās, lai atpūstos un pārdomātu.

Ap pusdienlaiku es un Marks sākām apspriest ideju virzīties uz 15 000 pēdām, kas būtu jauns personīgais augstuma rekords abiem. Es domāju, ka es varu droši teikt, ka, tiklīdz šī tēma tika pārkāpta, tika aizmirsts, ka mēs vēl arvien virzāmies augstāk. Kad pārējā grupa (saprātīgie) devās atpakaļ uz mūriem piestātnē, Marks, mūsu nenosauktais Eiropas kungs, un jaunais Kogi devās uz kāpšanu pa roku rokā. Mēs samērā viegli sasniedzām 15 000 pēdu atzīmi (rokas pulkstenis ar iebūvētu altimetru šeit bija ērts, FYI) un drīz nolēmām, ka tā vietā 15 500 pēdas izklausās labāk.

Mūsu kāpiens beidzot apstājās 15 568 pēdu augstumā, kad nogurums sadarbojās ar sabiezējošu mākoņu krastu, pārliecinot mūs četrus, ka esam uzkāpuši pietiekami augstu. Pēc dažām bildēm un dažām minūtēm, kas pavadītas, lai atvilktu elpu un iegūtu majestātisko, bet strauji sarūkošo skatu, mēs atkal sākām lejā.

Nolaišanās atpakaļ uz līmeni aizņems nākamās trīs dienas, un tas nāca ar vēl daudziem prieka, neapmierinātības, galvassāpju, smieklu un visa cita starplaika mirkļiem. Bet tas ir stāsts par ceļojumu uz augšu; Es pastāstīšu pārējo pasaku citreiz.