Izpratne Par Japāņu Vīna Plaukstošo Pasauli

2024 Autors: Francis Oldridge | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-16 20:41

Kad jūs domājat par japāņu vīnu, prāts izvirza taisni labad. Bet klimata pārmaiņas un jauna vīndaru grupa vēlas šo perspektīvu izgrozīt.

Alus un sakes patēriņš Rising Sun zemē palēninās, un vietējie iedzīvotāji meklē tīrus vīnus, lai līdzsvarotu vietējo virtuvi. Raugoties no vīndarības viedokļa, tas ne vienmēr ir viegli, kas ir daļa no iemesla, kāpēc Japānai ir bijis vajadzīgs tik ilgs laiks, lai patiešām iesaistītos globālajā vīna sarunā.

Kad japāņi apsver vīna dārzu stādījumus un turpmāko apsaimniekošanu, viņi ņem vērā galvenās problēmas, piemēram, mitrumu, taifūnus, stāvas un pakļautas erozijas nogāzes un sniegu. Tāpēc hibrīdi ir bijuši populāri, jo parasti tie var pārvarēt kolektīvo apstākļu vētru. Tomēr tādās vietās kā Yamanashi prefektūra, Nagano un Hokaido, it īpaši, pieaug gan ražotāji, gan vietējās šķirnes un pazīstami veidi, piemēram, Chardonnay.

Japānas vienīgā vietējā vīnoga ir Koshu, ko arvien vairāk novērtē tās smalkās dabas un persiku garšu dēļ. Tas ražo mīkstu vīnu, kas lieliski izlīdzina dažus no valsts skaļākajiem ēdieniem. Tā kā vīndari vairāk eksperimentē ar šķietami piemērotām šķirnēm, piemēram, Pinot Noir, un daudzsološām šķirnēm, piemēram, Muscat Bailey A, mēs varam sākt redzēt kādu interesantu vīnu, kas nāk no Japānas.

Vīnogu audzēšana un vīna ražošana diezgan minimālā mērā ir datēta ar 8. gadsimtu šeit. Jezuīti to popularizēja 16. gadsimtā, kad viņi ieveda jaunus stādījumus un uzstāja uz dzērienu dzeršanu. Bet patiesībā japāņi līdz 1970. gadiem lielākoties ignorēja to, ko viņi sauca par “vīnogu dzērienu”. Toreiz maz ražotāju redzēja iespēju Japānas interesei par rietumu lietām, tostarp Eiropas un Amerikas vīniem.

Līdz šai dienai lauvas tiesu no Japānā pieejamā ir imports no vairāk nostiprinātām vīna ražotājām valstīm. Radošā jaunā arevintneru klase darbojas zem lielas ēnas, ko radījuši konglomerāti, piemēram, Suntory, kas parasti sajauc mazliet vietējos augļus ar lielu daudzumu beztaras augļu no citām valstīm un uzliek vīna etiķeti. Par laimi pēdējo pāris gadu likumdošana ir padarījusi daudz grūtāku kaut ko marķēt kā japāņu vīnu, ja vien tas nav tikai tas. Turklāt vietējie audzētāji un valdības strādā pie izcelsmes noteikumiem un nosaukumu nosaukumiem, kā mēs redzam Francijas štatos.

Ir daudz par ko būt sajūsmā. galvenā vīna potenciālā pazīme bieži tiek izteikta kā apstiprinājums no vietas, kas zina vislabāk. Francija jau ir izrādījusi zināmu interesi par Japānu. Tikai pagājušā gada maijā slavens producents Domaine de Montille Hokkaido dienvidos iestādīja Pinot Noir un Chardonnay, kas bija nopietns apstiprinājuma zīmogs. Neapšaubāmi, tas norāda arī uz lielāko globālās sasilšanas tendenci, kuras dēļ Anglijā nesen ir izveidojies dzirkstošā vīna virsotne, nosaucot vienu no daudziem piemēriem.

Šāda uzmanība novedīs pie lielāka mārketinga, kas savukārt radīs lielāku ražošanu un eksportu uz tādām vietām kā ASV. Ziņkārīgie somms jau demonstrē japāņu vīnus tirdzniecības degustācijās un rūpniecības salidojumos, pārliecinoties, ka tur kaut kas top. Ir daudz aizraujošu etiķešu, kas strādā, mainot spēli, piemēram, MGV Yamanashi un Domaine Takahiko Hokkaido.

Galvenā uzmanība tiek pievērsta Yamanashi, kur atrodas vislielākā vīna dārzu un vīna darītavu koncentrācija, ar satriecošu reljefu un Mt. Fuji mūžīgi pie horizonta. Tas ir viens no gleznainākajiem Japānas apgabaliem, un tas vēlas piesaistīt tūristus ne tikai skatu uz kalniem un ķiršu ziediem, bet arī cieto vietējo vīnu. Pašlaik ir vairāk nekā 100 ražotāji, kas apvieno gan kalnu nogāzes īpašumus, gan pilsētu komplektus, piemēram, Kurambon.

Tuvākajā nākotnē pievērsiet uzmanību japāņu vīna ieliešanai iecienītajā restorānā vai vīna veikalā. Jūs, visticamāk, redzēsiet vairāk un vairāk uznirstošus dabiskos vīna bāros un vietās, kur priekšroka tiek dota zaļo vīnkopības paņēmieniem, jo šķiet, ka jaunākā japāņu vīndaru paaudze šādas lietas uztver diezgan nopietni.